DIY（日曜大工）での作り方

小屋の木工事（１９）「編集中」

DIY野郎 — Wed, 18 Apr 2012 22:22:53 +0900

小屋の作業については、私自身の所用と季節的なもの（ただ寒いで気合いが入らないで）関係で中断中でしたが、再開しました。

まず、昨年末（秋ごろ）に工事を中断する前の内容を編集・掲載します。

まずは、装飾用の梁が完成したら、屋外にラスモルタル壁（真壁）を作る関係、先に薪ストーブの煙突の出てくる位置を決めないと、後からモルタルに穴を空けるのが難しくなるため薪ストーブの煙突位置を決めます。

　煙突の出る位置が決まると、その壁を貫通する位置に眼鏡石（煙突用の断熱材）を設置する枠を取りつけ、もちろん、外側の下地壁の構造用合板も眼鏡石の大きさで切り取ります。

　眼鏡石の役割は、煙突の排煙熱で木等が低温（100度~150度）で長期間熱せられると、壁の内部で炭化し、自然発火する低温着火の危険性を回避するために必ず必要な断熱材です。

　煙突の仮説設置が終了した状態です。ただし、煙突の部材が足りなく、煙突のトップ位置が低すぎです。
　煙突の位置が屋根の位置より低いと、風の向きによっては、屋根にあたった風が起こすカルマン渦の影響で、煙突のトップの気圧が室内気圧より高くなると排煙不良が発生し、一酸化炭素中毒の危険性が発生するから、次回買い足す必要があります。

　煙突も仮設ではありますが、設置完了したら、ラスモルタルの準備です。
　ラスモルタルのラス（金網）を壁に貼り付けている写真です。ラスの必要性は、地震や強風などによる振動でモルタルが割れたり、剥がれ落ちるの防止するために必要です。また、このラスがあることでモルタルも引っかかるため、塗りやすくなります。

　ラスは通常、カッターという大型のホッチキスの針で固定するそうですが、カッターの針では細く、長い年月でラスモルタル壁が浮いたり、剥離しそうなので、電線を固定するためのカスガイを使用して固定しました。
　電線用のカスガイには、電線保護用のビニール被膜が付けられていますが、全てカッターナイフで離脱させました。

　ラス下地が固定できたら、モルタル塗りです。サイディング代わりにモルタルを使用するため、防水モルタルにする必要があるため、マノール防水材を添加して作ったモルタルを薄く塗ります。モルタルは3層構造で厚みを付けるため、まず１回目のモルタル塗りです。1度で厚塗りすると、垂れる恐れがあるからです。

　モルタルを塗ると、上の様な状態になります。

　モルタルが生の状態で黒っぽく見えますが、ラスモルタル3回塗ったら、漆喰を仕上げで塗りますので、最終的には白っぽくなります。

　購入商品は次回更新（現在内部工事中）までに掲載します。近日公開！

小屋の木工事（１８）

DIY野郎 — Thu, 15 Sep 2011 22:49:31 +0900

前回の材料費からまず記載します。

　９／１２に購入した商品は、
　　３ｍ×９０ｍｍ角材（檜）・・・・１３００円×４本
　　カクシ釘４５ｍｍ（120本）・・・・８９２円×１箱
　　アンティック蝶番ミニ・・・・・・・・２９８円×3組
　　1×２×２ｍパイン材・・・・・・・・１８０円×2本
　９／１２購入分は7,346円で、合計264,261円となりました。

　本日は、前回の工事で写し忘れていたペア・アクリル窓です。
　この窓の作り方は、1×２木材を丸鋸で５ｍｍの深さで切り込みを二本いれて、窓のサイズにカットします。　切り込みに２ｍｍ厚のアクリル板を差し込み、ブロンズの木ネジで固定しました。
　その次に、防水処置の為、アクリル板と木枠に養生テープを貼り、シリコンコーキングを注入してヘラで余分なコーキングを除去したら、養生テープを除去します。また、木枠の隙間・アクリル板を差し込むために作った溝（横の部分）に充填したら窓の完成です。　

　下の写真は、前回撮影忘れのアイアン製の装飾品です。ドアに取り付けているダミーですので、蝶番はステンレス製になっています。ただし、周りの木枠が黒く、写真を見ても分るように覆い隠した配置をしていますので、意外と目立ちません。ドアの開閉可能角度は木枠があるため120度位までです。

　本日は、向かって右側の装飾を取りつける作業をしました。
　焼きパイン材を作り、煤を洗い流し、乾燥後に防腐塗料のクレオソートを塗りました。塗料が乾燥するまでの間に、窓枠を設置作業をいます。窓枠は、１×６のパイン材で作ります。まず、窓枠の下地枠に防水のためのシリコンコーキングを屋外側にタップリ流し込み、室内側には、根太用ボンドを流し込み、その上から窓枠の１×６木材を貼り付け、カクシ釘で固定しました。カクシ釘はボンドとシリコンが完全硬化した後に釘の頭だけ取り除きます。

　その後、下の写真の様に装飾の梁を固定させました。

　目標とするデザインは、下の様な状態です。どうですかね。

本日は、窓の作製はできませんでした。近く台風が接近しそうなので、本日開けた窓枠はビニールなどで塞ぐ必要がでそうです。

　本日の購入商品は次回に記載します。　

小屋の木工事（１７）

DIY野郎 — Thu, 15 Sep 2011 08:25:57 +0900

　９/１２日に工事した内容です。

　前日に作った焼き杉ならぬ焼きパイン材に、クレオソート塗りから作業開始です。
　クレオソートは防腐・防虫効果が高く、価格も安いのですが、匂いがキツイのが難点です。そのクレオソートの説明文には、発ガン性や中毒の危険性があると言う事ですから、使い捨てゴム手袋（ニトリル）を装着して作業します。
　ニトリル製は、ラスティック製に比べ耐薬品性が格段に強いのが特徴ですが、そのニトリル製のゴムを溶かいているのか、破けなどは発生しないものの、ノビノビになってしまいました。
　クレオソートの塗り方は、木材への浸み込みがよく、綿のウエスに浸み込ませた塗料を「雑巾がけ」の要領で塗ると、短時間にムラなく塗れます。

　塗料塗りが終わったら、小屋への配置です。
　設置予定場所に配置して、基本的に小屋の室内側から短い木ネジで固定しました。今回の材木は、小屋の強度や耐久性をアップさせるための構造材でなく、デザインの為の装飾材ですので、固定されていればOKであるためです。

　その次、小屋のコーナーの装飾材製作です。当初は２×４と２×６の木で作る予定でしたが、繋ぎ目が出来るため完成度が落ちると判断して、９０ｃｍの檜の角材（柱用）に変更しました。
　檜にした理由は、価格がWウッドで同じサイズの半分以下でしたので檜の角材になりました。

　檜の角材を２×４木材と同じ厚みに丸鋸を使用して、断面が「く」の字状にカットします。
　この檜の角材もバーナー焼きをして、「焼き檜」にいます。
　乾燥後、同じように塗料を塗り、コーナーに配置しました。コーナーの木材だけは、裏から固定が難しい（隅柱があるため。）ため、表から木ネジ固定いました。表から通常の木ネジで固定すると、目立つため、ブロンズのウットデッキ用ビス（ウットデッキ製作時の残り物）を使用しました。

　作っていた焼き材が全てを貼り付け、窓（左側）を残ったアクリル板でペアアクリル窓を作って本日の作業（９／１２）が終了しまいた。

購入材料などは次回記載します。

小屋の木工事（１６）

DIY野郎 — Wed, 14 Sep 2011 23:25:05 +0900

　９/１１日に工事した内容です。

　前日の作業で取り付けたドアに鍵を取りつけた状態です。
　鍵の説明書に従って穴をホール・ソーでドアに穴を空け取り付けました。また、ドア枠にも鍵のデットボルトが入る穴も一緒に空けました。　

　次の作業は、前日に取り付けていた水切り金物の続きです。
　水切り金物が必要な理由は、雨水は、重力に従って、下に落ちます。その際に、水切り金物があることで土台や基礎に雨水が当らない様になるため、構造物の耐久性が増すのです。
　水切り金物を加工（コーナー部分）するため、金切り鋏や金切り鋸を使用して立体的に折り曲げるため切り込みを入れます。水切りの断面は、写真の右に置いてある形をしています。これを綺麗に折り曲げるためには、事前にボール紙で同じように折った物に鋏でカットして、位置を確認してから、作業にあたりました。

　カットした水切り金物を配置して、ステンレス釘で固定させています。金物と金物の継ぎ手部分や、折り込み加工した所の隙間はシリコンコーキングを流して埋めています。

　この作業の後は、翌日の作業の下準備として焼き杉ならぬ焼きパイン材を作りました。
　焼きパイン材の作り方は、ガスバーナーで表面を黒く干割れみたいなのが出る位焼いて、タワシで擦りながら水で洗い流したら綺麗な木目が出たパイン材の完成です。この材木を翌日まで乾燥させます。

９／１１に購入した商品は、
シリコンコーキング（防カビ剤入り・透明）・・・・２９８円×１本
カセットコンロ用ガスボンベ・・・・・２９８円×１束（3本入り）
１×２×６フィートパイン材・・・・・・１５０円×２本
ステンレス釘（２ｃｍ100本入り）・・・２００円×１袋
防腐塗料（クレオソート）・・・・・・・・・２９８０円×１缶

９／１１購入分は3,926円で、今回までの合計256,915円となりました。

小屋の木工事（１５）

DIY野郎 — Mon, 12 Sep 2011 23:04:08 +0900

　数回工事をしていましたが、ブログアップをしていませんでした。

　まず、前回の「小屋の木工事（１４）」で使用したプラスチックトタン（ポリカーボネート製）による屋根下地工事で使用した材料費を先ず記載します。
　購入した商品は、

前回購入した商品は、
プラスチック製トタン８尺・・・・１８００円×１２枚
プラスチック製トタン棟用・・・・９５０円×６枚
トタン固定用専用スクリュー釘・・・・９９円×2束

前回購入分は27,498円で、合計241,201円となりました。

　一昨日の工事は、入口（小屋の玄関にあたるドア）の作成です。
ドアは、２×４木材をメインして作ります。まず２×４木材を選ぶ所から始まります。木材自体が反っていると、扉自体が反ってしまいます。小屋の構造なら多少は隣り合う木材や合板で修正可能ですが扉はそうはいきません。
　可能な限り真直ぐな木材をホームセンターで選び、7本の２×４木材を付き合わせて扉にします。
　木材はそのまま加工することなく付き合わせるため、防水・防風のために張り合わせる部分にシリコンを塗り、木材を付き合わせたらロングビス（長い木ネジ）で固定します。この作業を繰り返し、7本固定させます。はみ出したシリコンはその都度取り除きます。また、７本目は、木ネジの頭が見えたままになるため、10ミリ木材用ドリルで穴を開け、木ネジを締めたら、穴に木工用接着剤を充填させ、10ミリの丸棒挿入させて、はみ出た部分をノミで綺麗に削り取ったら、ネジ穴も見えなくなります。
　その後、裏側（室内側）に１×４木材を横方向に上下二枚で全ての木材を固定させたら、基本形のドアは完成です。

　次は、基本形のドアに飾り窓を付けます。7枚の木材が連結された一枚板に、飾り窓の位置を切り抜きます。この時、飾り窓の予定位置には、ロングビスが無いように施工していなければなりません。
　この写真は飾り窓を入れた状態です。

　飾り窓製作作業は、
　①屋外側にL型のモール（飾り加工してある木材）を使用し、ドアの切口を隠します。固定は根太用ボンドを使用し貼り付け、カクシ釘（固定後横から叩くと釘の頭が折れて外れる釘）で固定します。
　②モールの内側にシリコンを流し込む。
　③モール固定している反対側からアクリル板をはめ込む。
　④アクリル板を押さえるため内側に１ｃｍの角材を細い釘で固定し、アクリル板を押さえます。
　⑤飾りのステンドグラスを入れる。（これをアクリル板に変えればペアガラス風にでき、断熱効果得られると思う）
　⑥ステンドグラスを固定させるため１ｃｍの角材で更に固定させる。
　⑦室内側にL型のモールで固定させる。
　⑧最後に、屋外側のアクリル板とモールに養生テープをして、シリコンで防水処置をします。

　以上で飾り窓が出来ます。
内側から最期のモール固定最中の写真です。モールで隠すため、多少の傷（鋸の失敗）も隠せます。

　次はドアの取っ手と、飾りアイアン、鍵を取りつけます。鍵は鍵についている説明書に従って施工するだけですので、皆さんも説明書に従って付ければ無事取り付けれます。
　下の写真は鍵以外が完成し取り付けた写真です。　

　アイアン製の取っ手と飾り、鍵は、
イージー・コレクティブルズ（http://www.easy-easy.com/index.html）で購入しました。
　この後、水切り金物を１枚取り付けたら日が暮れました。

一昨日（９／１０）購入した商品は、
水切り金物・・・・１０８０円×４枚
２×４×６フィート・・・・・２９８円×７本
蝶番ステンレス製・・・・８５０円×３本
アクリル板・・・・・・・・・４６８０円×１枚
飾りアイアン（ダミー）・・・７３００円×１セット
アイアン製取っ手・・・・・・５６００円×１セット
鍵（デッドボルト）・・・・・・１２８００円×１セット
一昨日購入分は39,336円で、今回までの合計253,039円となりました。

１１日、１２日の工事内容分は時間が遅くなりましたので次回アップします。

ちなみに、本日１２日夕方の外観写真です。

小屋の木工事（１４）

DIY野郎 — Thu, 25 Aug 2011 21:50:56 +0900

　本日久々作業をしました。

作業内容は、屋根の下地最終処理です。本来はこの作業は実施予定はありませんでしたが、前回の屋根工事（防水シート張り工事）以降初めて本格的な降雨があったからです。その降雨で、防水透湿シートの防水性能が思ったほどよくなかったからです。

　理由は、カッター（ホッチキスの針みたいなもの）で防水紙を固定していますが、そのカッターの針を打ちつけた所に小さな穴が開くのは分っていましたので、カッターを打ちつけた所には防水テープで防水処置を施していましたし、継ぎ目も防水テープで塞いでいました。しかし、先日の降雨では、合計２００ｍｍ弱の雨が降った際、防水紙の下に結構漏水して表面張力で貼りついている所があったからです。

　防水紙の能力テストもできたため、この上に天然の杉皮による屋根材では漏水の危険が高いため、更なる処置が必要となったのです。

　今回の防水処置は、プラスチック製トタンを更に屋根に施工する事です。本来、プラスチック製トタンだけでも小屋の屋根として仕上げれる物ですので、防水処置としては完璧になってるはずです。

　プラスチック製トタンは紫外線の影響で経年変化でボロボロになってしまいますが、この上に杉皮が貼られるため、トタンも経年変化しにくく、防水も完璧、トタンなので波打っているため、空気断熱と、ソーラーサーキットの効果も得られると思います。

　プラスチックトタンを固定している専用の釘は、数本で少ない数で固定しています。理由は言わずと知れた、杉皮を固定する際にも釘を使用しますので、最終的に屋根材が一体化するのです。

　現状の写真については、日没により撮影できませんでした。また、購入金額についても次回写真をアップする際に記載します。

小屋の工事再開について

DIY野郎 — Thu, 18 Aug 2011 07:21:15 +0900

　小屋の工事再開についてですが、今週末か来週初めから再開予定です。

しばらく小屋の工事も、ブログの更新もありませんでしたが、工事中断理由の甥っ子・姪っ子もUターンしましたので、海水浴やプールでの相手をした疲れが取れ次第工事再開に入ります。

次回工事予定は、小屋の壁（暖炉設置場所）への断熱材挿入から作業します。

小屋の木工事（１３）

DIY野郎 — Wed, 27 Jul 2011 22:12:36 +0900

　本日は、まだ塞いでいなかった前面と裏面の壁の上部を構造用合板で塞ぐ作業から開始しました。
その後、防水透湿シートを貼り、作業をしました。

　上の写真は隣の空き地からの撮影です。こちらの面は窓などがありません。上部の三角形に防水紙を貼る作業は結構大変でした。

　こちらの面には暖炉の煙突を出す予定です。ただ、煙突を出す場所には、メガネ石と言う専用の断熱材となる石を入れる必要がありますが、暖炉の下や壁には煉瓦張りをしなければなりません。その際、煙突を出す高さをピンポイントで合わす必要があるのですが、煉瓦の厚みやモルタルの盛り具合などで若干のずれが生じる可能性があります。ですから、まず室内の工事（暖炉設置場所のみ）を実施し、煙突を出す位置を計算してメガネ石を設置してから外壁の施工に入るため、こちらの面は当分作業が停止します。

　防水紙貼りが全て終了したため、防水紙の境目には防水テープ（透明）で固定しました。また、カッター（巨大ホッチキス針）で固定した場所は防水紙が破けているため、そこも全てテープ補強しました。

　これで、ラスモルタル下地から万が一漏水しても合板に到達しにくいようにしてます。本来はドウブチをいてて通気層を作った方がいいのですが、費用と施工の難易度があがるため、ドウブチ無しで施工します。ただし、ラスモルタルに使うモルタルは、防水モルタルにします。防水モルタルにするための添加剤、マノールを混ぜて使用します。

　次回の作業予定は、窓枠・ドア枠の作成、床下地の作成予定です。

　ちなみに、８月前半は一切の作業が中断します。理由は、甥っ子・姪っ子が滋賀から遊びに来るため、その相手をするからです。

小屋の木工事（１２）

DIY野郎 — Sun, 24 Jul 2011 23:19:23 +0900

　本日は、昨日作った壁の反対側の工事をしましたが、写真を撮影しても、説明しても全く同じ内容になりますので、割愛します。

　また、目標にしていた防水紙貼りまではできませんでした。

　次回の作業は、今回の目標であった防水紙貼りと、数日前の下の写真を見たら分りますが、側面の上部がまだ空いている部分の構造用合板貼り・防水紙貼りをする予定です。

本日購入した商品は、
構造用合板・・・・１１８０円×6枚

今回購入分は7,080円で、今回までの合計213,703円となりました。

小屋の木工事（１１）

DIY野郎 — Sat, 23 Jul 2011 22:54:56 +0900

　本日の作業は、昨日作成していた三角の壁（小屋裏部分）の間柱に、構造用合板をカットして貼る作業をしました。

　屋根の角度に合わせて構造用合板をカットしなければなりませんが、角度計算は水平方向の移動と、鉛直方向の距離を測り、それと同じ距離を合板上にマーキングして、その両方の点を結べば同じ角度が合板上に出せます。

　角度計算は三角関数のtangentで出すとでますが、我が家の場合、水平方向１２センチ・鉛直方向１０センチなので、約39.8度になります。

　話しを戻して、マーキングに従ってカットしたら、合板を固定させます。

　ちなみ、軸組みしてる柱を固定するためにボルトで固定していましたが、座ぐりをしていませんでした。理由は、ボルトの頭と角座の厚みが合板の厚みと一致していたので、そのまま固定していました。そのため、ボルトの場所の合板はカットしてます。その写真が下のです。

　更に合板をカットして配置したら、

　三角壁が片面完成しました。その後、反対側の間柱を作成途中で本日の作業を終えました。

　次回は反対側の小屋裏部分の壁を作成し、防水紙貼りまでしたいところです。

本日購入した商品は、
コースレッド（木ネジ６５ミリ）・・・・３４５円×２箱
コースレッド（木ネジ７５ミリ）・・・・３４５円×１箱
コースレッド（木ネジ３８ミリ）・・・・５９８円×１箱
スマイルフォーム（発泡ウレタンボンベ）・・・１２８０円×１本

今回購入分は2,913円で、今回までの合計206,623円となりました。

小屋の木工事（１０）

DIY野郎 — Fri, 22 Jul 2011 22:28:11 +0900

　本日は、前回までの工事で貼り終わった壁４面の構造用合板に防水紙貼りから開始しました。防水紙は屋根で使用した物の残りで施工していましたが、足りなくなったため、１ロール買い足し、防水紙を固定するカッターの弾も一緒に購入しました。

　防水紙が貼り終わった状態が下の写真です。

　防水紙は窓の配置場所も現在は防水紙で塞いでいます。窓枠と窓を製作し、配置する際に再度防水紙を切って配置します。

　その次に、三角の壁の下地作成です。
　
　上の写真は、右側に間柱を立てています。今までは左側の状態で、小屋束（中心の柱）だけの状態でした。（右・左は、小屋から見てです。写真では向かって見るため、左右逆になっています。）

　間柱は、たる木と固定するため、下の様にカットして結合させています。

　間柱を固定させたら、構造用合板を固定するための横方向の間柱（貫）を配置しました。

この後も工事を継続して、貫を上部にも配置していましたが、暗くなったため、撮影できませんでした。

壁4面とも筋交いと、構造用合板による耐力壁になる面で固定されたため、力一杯に揺さぶっても全く揺れなくなりました。つくづく壁が建物にとって重要なのがよくわかりました。

本日購入した商品は、
透湿防水シート・・・・５４９０円×１ロール（５０ｍ）
カッターの弾（ステープル）・・・・・２９８円×１箱

今回購入分は5,788円で、今回までの合計203,710円となりました。
とうとう、予定額の２/３使用した事のなりました。

小屋の木工事（９）

DIY野郎 — Thu, 21 Jul 2011 21:57:13 +0900

本日は、残りの壁２面を作成しました。

写真は暗くなったため撮影していません。

次回の工事は、壁の下半分に防水シートを貼り、三角形の部分の壁を作成します。

写真は次回アップさせます。

今回購入した商品は、

構造用合板・・・・1,180円×１０枚

今回までの合計197922円となりました

小屋の木工事（８）

DIY野郎 — Sat, 16 Jul 2011 21:35:59 +0900

本日は、小屋の外壁下地作成です。
まずは、前日筋交4本に、筋交い用金物を取り付けて、筋交いの補強をします。
補強が終わったら、合板貼りをします。
合板は、これ自体でも筋交いの役割を担うため、コースレットの間隔は15センチ以内になるように固定します。たぶん、10センチ間隔に位になってます。ねじの長さ（9センチ）を目安に固定しましたから。
また、窓や扉を設置するところも、先にジグソー等を使い切り抜きました。

壁は、合板の大きさより高いため、まだ上の方は隙間が空いています。また、小屋裏の三角になる壁に至っては、間柱も入っていません。
今回は、貼り付けた壁も途中ですが、そこまでしか固定できませんでした。
次回残り二面の壁を作り、防水シートを下から貼っていきたいです。そうすれば、雨の進入を多少は防げるようになるからです。

本日購入した商品は、
構造用合板（特類）・・・・1180円×５枚
ジグソー用ブレード（直線用）・・・・・・・２３６円×１点
ジグソー用ブレード（曲線用）・・・・・・・２６０円×１点
コースレッド・・・・・・・・・・・・３９８円×３箱
２倍筋交い用金物・・・・・・・２２８円×16個
Ｚマークカスガイ・・・・・・・・・５６円×4本（小屋束補強用）

今回購入分は11,462円で、今回までの合計186,122円となりました。

小屋の木工事（７）

DIY野郎 — Thu, 14 Jul 2011 20:46:30 +0900

本日は、屋根最後の合板張りを実施し、その後、透湿防水シート張りをしました。透湿防水シートは、地下室製作時に購入していた余りを使用しました。

防水シートは、下から先に張り、上へと張っていきます。そうすることで、雨が降っても、シートの下に潜り込まないからです。

一番下を張って、

最後に、一番上の頂上に張って終わりです。

本日の作業は、全て命綱頼りの作業でした。

小屋の木工事（６）

DIY野郎 — Wed, 13 Jul 2011 21:29:54 +0900

　本日は前回の作業の続きで、屋根の合板貼り作業です。（写真は同じ作業でしたのでありません）

　前回は、北側（正面）の屋根を貼りましたが、今回は南側の裏面作業です。

　作業内容は前回と同じですので割愛しますが、前回と違って片面が合板で塞がれているため、作業の大半が命綱を頼りに、傾斜角40度越えの屋根の外側での作業になりました。

　そんな状態で作業したため、作業ペースが上がらなかったので、最後の中央の最上部の小さな１枚だけ塞げませんでした。

　次回の作業は、屋根のタイベックシートによる防水処置（防水紙貼り）をします。この作業は全て命綱で作業しないといけません。

小屋の木工事（５）

DIY野郎 — Mon, 11 Jul 2011 22:59:44 +0900

　本日の作業は、筋交い4本製作と、片面の屋根に構造用合板を配置しました。

屋根の形状が、嫁さんの希望で曲線を描くようになっていますので、合板を計算してカットした状態で運ぶ事ができませんので、まず、配置する場所に未カット状態の合板を仮止めし、カット位置の印を付けてから再度下ろし、印に従って曲線にカットしてから再度運び入れて本止めと、上り下りを繰り返すため仕事が捗りませんでした。しかも、気温が35度の直射日光の中で更にペースダウンです。

写真の中央の白く映ってる構造用合板の左右に3枚、計6枚の合板を張って、最後に中央を配置しました。

今回は、裏側の屋根下地合板がまだないため、ネジ止めが合板貼ってない所から顔を出してネジ止め出来ましたが、中央の白く映ってる合板だけは手が届かない場所があったため、ザイルを棟木に結び、命綱を付けてレスキュー隊がよくしている「懸垂降下」状態で屋根の外側からネジ止めしました。反対側は殆どその作業になります。

　次回は小屋の反対側の屋根の合板貼り・筋交いの残りの設置、筋交い用金物固定を行います。
　屋根合板貼りは、今回完成している屋根側（写真の撮影場所）の乗用車にザイルを結び、反対側に垂らしたザイルに懸垂降下しての作業になります。

本日購入した商品は、
構造用合板（特類）・・・・1180円×１０枚
２×４×１０フィート・・・・・・・498円×５本（筋交い用）

今回購入分は14,290円で、今回までの合計174,660円となりました。

小屋の木工事（４）

DIY野郎 — Fri, 08 Jul 2011 23:04:13 +0900

　本日の作業は、最後のに残されていた面（山側）の壁用の下地作成をしました。

　作業は、前回・前々回等と同じでしたので、割愛します。

　壁の下地を４面全て作っただけで小屋の揺れは少なくなりましたが、筋交いと、筋交い代わりになる耐力壁が無いため、まだ少しは揺れます。構造用合板を壁に張ったら、揺れなくなるはずです。

　揺れが少なくなったため、屋根の両サイド（一番端）のたる木を配置作業が可能になり、たる木全ての配置が完了しました。

　その後、小屋裏部分をロフト（工具収納スペース）として使用するため、「小屋梁」兼「小屋根太」の配置をしました。この梁にもひねり金物で固定させました。

　ちなみに、ロフトとして作った場合、小屋延べ面積にカウントされませんが、高さが1.4m未満でないとロフトでなく部屋とカウントされ、結果延べ面積が増えてしまいます。今回製作している小屋は一階部分が9平米弱、ロフトが５平米弱ですので、もし１．４ｍ以上になってしまうと、10平米未満の建築申請不要な条件に違反してしまいますので、一番高い所（下地状態）で1.35ｍの高さになっています。これに合板・床材が入るため、1.3m位になります。

左の写真が本日の状態です。

次回の作業で小屋裏部分の壁枠作成と、屋根の合板を貼る予定です。

　屋根の合板貼りは、嫁さん希望で曲線になっているため、片面貼ったら、手引鋸等で屋根頂上をカットしないといけませんので、悩みの種です。しかも、屋根角度が40度位はあるでしょうから、作業も困難になる事が予想されます。

本日購入した商品は、
１×４×１２フィート・・・・・６３０円×６個（屋根作成後使用します。）
２×４×６フィート・・・・・・２８０円×８本
２×４×１０フィート・・・・４９８円×７本
２×４×１４フィート・・・７９８円×７本（在庫不足で長い商品を購入）

今回購入分は15,092円で、今回までの合計160,370円となりました。

小屋の木工事（３）

DIY野郎 — Tue, 05 Jul 2011 21:12:55 +0900

本日は、昨日の雨対策のブルーシートを撤収し、そののちに、工事に入りました。
工事は、前回から引き続き壁の下地作りです。工事自体は前回と変わりありませんので、割愛します。

工事途中に撮影した写真です。

壁は奥の山側を残し３面下地が完成しました。

今回購入した商品は、
２×４×10フィート・・・・・６９８円×５個
２×４×８フィート・・・・・５９８円×１４個
２×４×６フィート・・・・・２９８円×５本
防腐３８×１４０×3650・・・・1380円×２本
ひねり金物・・・・・・・・・・・２１円×５０本
ステンレス木ネジ（120ミリ）・・・1290円×１箱
電動ドライバー用十字ピット・・・・・８５０円×5本入り1個

今回購入分は19,302円で、今回までの合計145,278円となりました。

小屋の木工事（2）

DIY野郎 — Sun, 03 Jul 2011 22:50:33 +0900

　本日は、昨日の続きで屋根下地作成から入りました。

　昨日は、たる木を棟木と、軒げたに乗せて、ステンレス製のコースレッドで固定していただけでしたので、補強のため、ひねり金物で棟木とたる木を固定しました。必要数数がたらなくなったため次回に、ひねり金物で固定をします。

　上記の屋根の下地作業をしていたさい、まだ壁が無いため揺れが強く、合板貼り付け作業に支障が出そうでしたので、屋根の両サイドの「たる木」を残し、壁の下地を先行して作成するようにしました。

　まず、小屋束のある側の壁から作成しました。

　土台の上に１ｍ弱間隔で大引きを配置していましたが、その大引きがウットデッキ根太になるのですが、間隔が飛びすぎであるため、防腐２×４木材を間に入れて、根太を作ります。この根太は９ｃｍしか小屋の土台（ビス止め）に乗っていませんが、その上に小屋の壁で押さえられ、ひねり金物で固定するため十分なのです。
　次に、土台の上に大引きが乗っていますが、壁を固定する際に空間が発生するため、同じく防腐２×４木材でころび止めを作成し、こりび止めと大引きの間の隙間にスタイロホームを埋め込んで断熱処理しました。

　この後壁の下地作成ですが、通常木造軸組み工法では柱と柱の間には間柱を入れ、柱だけで建物の荷重を支え、水平方向の荷重は筋交いで支えるのですが、今回私が作る小屋は、木造軸組みと２×４工法（枠組み工法）の合わせ技で作るのです。

　まず、隅の柱から数十センチ空くように、２×４工法で枠を作ります。高さはピッタリのサイズにします。

　その際、小屋束を固定しているのボルトが出ているため、２×４木材を差し込む際に引っかからないように、切り込みも入れていました。
写真中央に黒い四角い穴みたいなのが切り込みです。）

　２×４木材で作った枠が完成したら、壁の配置部分に斜めに挿入し、カケヤ（木材大ハンマー）で叩いて配置場所に正確に配置します。
（枠の両サイドの隙間２０ｃｍ分が筋交い配置用に空いています。空いた理由は、ボルトや金物が沢山交差するため枠が作れない空間です。）

　　
　屋根の下地の重量が小屋梁に小屋束を通して掛っているため、枠を入れるのが結構大変でした。
　小屋束の下に２×４工法の枠で間柱がくるように配置しています。

　今回、木造軸組みと２×４工法を掛け合わせた理由は、
　２×４工法は、土台に根太や大引きを配置し、その上に構造用合板をはり、その上に２×４で作った木枠をコースレッド（木ネジ）で接合しますが、軸組みみたいにホールダウン金物等で直接基礎と連結できないから主要構造は軸組みで施工したのです。しかし、壁は、木造軸組みで２×４工法と同程度の耐震性を確保しようとしたら、筋交いを斜めでなく、「×」の様に交差させないと確保できません。そうすると、断熱材が充填できなくなります。だから、中央は２×４工法の枠で支え、捻じれを修正し、金物が交差している隅柱付近はシングルの筋交いを両サイドに配置し、２×４工法の枠が変形しないようにすることで、枠と筋交いの2パターン確保しようとしています。また、全て軸組みで作る場合より、枠工法の方が素人施工には簡単ですので、最低限軸組み工法を選択し、それ以外は枠を選択することで、仕口の施工数を減らした訳です。

本日は１個分の枠しか作れんませんでした。

本日購入した商品は、
２×４×８フィート・・・・・５９８円×５個
２×４×６フィート・・・・・２９８円×２本

今回購入分は3,586円で、今回までの合計125,976円となりました。

小屋の木工事（1）

DIY野郎 — Sat, 02 Jul 2011 20:40:10 +0900

今日は、昨日上棟した柱や梁を固定させる作業をしました。

ホールダウン金物を全て固定して、柱を垂直に調整しました。
これで、柱は土台に過重をかけて、土台は基礎パッキンを介して基礎に過重をかけて、一体化しました。

次に大引きを固定します。大引きは、柱とボルト固定する事で、柱などを介して基礎から一体化します。

最後に、柱に乗っている梁をボルトで固定したら、梁も柱などを介して基礎と一体化します。

この３つの作業で、全てがボルト固定されたため、台風や直下型の地震て、小屋自体を引っ張る（浮き上がろうとする力）過重がかかっても、基礎と繋がっていますので引き抜かれなくなっています。

上の写真は、ホールダウン金物で柱を下に引っ張っています。
また、ホールダウン金物の下に、柱の左から右に貫通しているボルトが、大引きを固定しています。

上の写真は、梁の写真です。羽子板付き金物と、カスガイなどで柱と梁を固定しています。

午後は、屋根の下地作りに入りました。

まず、屋根の一番高い地点にある梁(棟木)の作成です。
嫁さんの希望の、屋根が曲がった古小屋風にするため、2×12材を滑らかな曲線にカットして、
棟木を支える束（小屋束）を作ります。棟木2×材で作ってるから、2×4木材3本を束にして、真ん中の1本だけ少し短くして、接着剤（根太用ポンド）とコースレッド（木ネジ）を使用して仮止めし、午前中に完全に固定した梁（小屋梁）に置き、羽子板付き金物でボルト固定します。
小屋束の真ん中だけ短いため、作った棟木を間に挟み、ボルト固定したら、屋根の下地作りに入れます。

上の写真は、屋根の中央の棟木を乗せたところ。

上の写真は、屋根の棟木を乗せるために作った小屋束です。

上の写真は、屋根下地（たる木）を組み始めたところ。

本日は、上の写真の状態より少し進んだところで作業中止になりました。

本日購入した商品は、
Zマーク角座・・・・・12円×4個
六角ボルト・・・・・・・30円×4本
羽子板付きボルト・・・87円×4本
２×12×１２フィート・・・3480円×1本（棟木用）
ステンレス木ネジ（１２０ミリ）たる木固定用・・・1290円×１箱（100本入り）

今回購入分は5,286円で、今回までの合計122,390円となりました。